Попробуйте новый вид озеленения – разбейте маленький цветничок прямо за окном.

Конечно, придется приложить некоторые усилия, чтобы надежно закрепить контейнеры, подобрать стойкие и компактные растения… Зато результат превзойдет все ваши ожидания!

Растения лучше выбрать неприхотливые, хорошо зарекомендовавшие себя в контейнерной культуре. Они должны спокойно переносить резкие перепады температур, смену ветра и другие сюрпризы погоды.

Растения для контейнера за окном

Обратите внимание на пеларгонию. Молодые растения, выращенные в текущем сезоне из семян, будут выглядеть гораздо эффектнее, чем расчеренкованные. Зацветают они чуть позже, зато образуют очаровательный компактный кустик. Кроме того, покупая импортные, особенно английские, семена, можно познакомиться с большим количеством новых форм и окрасок. Сеять пеларгонию надо рано, в феврале.

Если у вас южное окно, постепенно приучайте подросшие пеларгонии к солнцу. Иначе молодая зелень пострадает. А вот похолоданий можно не бояться. Пеларгония способна переносить низкие положительные температуры достаточно долго.

Анютины глазки – яркие и разнообразные, они хороши и в сочетании с другими растениями, и сами по себе. Для «заоконного десанта» можно использовать собственную рассаду или воспользоваться предложением садоводческих центров и рынков. Второй способ хорош тем, что, купив уже цветущие растения, вы в считанные часы соорудите красочный цветник.

Бархатцы – еще одно устойчивое растение, которое всегда можно купить цветущим и крепеньким. Поскольку для цветника за окном мы выбираем компактные формы, отдайте предпочтение низкорослым сортам бархатцев прямостоячих и отклоненных.

Агератум – если будете его выращивать самостоятельно (посев в начале марта), также не забывайте о высоте растения. Есть сорта очень крупные, около 60 см в высоту.

Лобелия легким облачком дополнит любую композицию из крупноцветковых растений. Голубые, синие, розовые, белые – подобрать необходимый оттенок несложно. Все лобелии хорошо реагируют на прищипку и стрижку. Несмотря на эфемерность облика, это растение хорошо переносит ветер и дождь.

За окном могут провести лето не только садовые, но и комнатные цветы. Когда придет осень, а с ней и заморозки, ящик с цветами легко перенести в комнату.

Как выбрать контейнер для цветов

Теперь позаботимся о контейнере для цветов. Самое главное – хорошо закрепить, чтобы ни в коем случае при порыве ветра или сильном дожде он не упал.

Цветы можно не только посадить в ящик на подоконнике, но и подвесить в корзинках. Ящик должен располагаться так, чтобы окно свободно открывалось.

Масса конструкции должна быть минимальной, поэтому логично будет отдать предпочтение пластиковым емкостям.

Как показывает практика, надежность двойной конструкции выше: большой внешний ящик и чуть поменьше (с поддоном) внутренний. Выстлав дно внешней емкости нетканым материалом, вы оградите окна соседей снизу от возможных протечек. Кроме того, двойная конструкция защитит корни растений от перегрева.

Внутренний контейнер также хорошо бы выстлать тонким агрилом, оставив при этом хороший припуск. После засыпки грунта и посадки растений выступающими краями материи прикройте поверхность грунта. Тогда при поливе земля не будет вымываться.

Грунт для подвесных цветочных контейнеров

Земляной субстрат для оконного садика насыпать надо не под завязку, а оставив до края емкости сантиметра три.

Существует специальный грунт для подвесных корзин. Однако, можно изготовить такой грунт самостоятельно.

В обычный питательный субстрат для комнатных растений добавьте перлит. Этот сыпучий пористый материал продается на строительных рынках мешками. Он очень легкий. Кроме того, он удерживает влагу и улучшает условия для роста корней и развития растений.

Если вы еще не запаслись мешком перлита, которого, кажется, хватает на всю жизнь, поищите в садовых магазинах вермикулит – он, правда, чуть тяжелее перлита, но зато для растений гораздо полезнее.

Дизайн загородного дома при помощи цветочных контейнеров

Интересно поэкспериментировать над цветочным дизайном окошек в собственном загородном доме.

В старину деревянные дома украшали массой резных деталей с растительными мотивами. Сейчас такого не увидишь. Зато широко используется вертикальное озеленение – розы, клематисы, вьющаяся жимолость. Однако, если о растениях в открытом грунте и природа позаботится (обеспечит питание, удержит влагу), цветник, скажем, в оконном ящике требует постоянного присутствия человека и его внимания.

Расставить акценты на наиболее значимых частях дома – входе, окнах – лучше всего с помощью контейнерных растений. Цветы можно закрепить на стене прямо в цветочных горшках, например, под окном или вокруг косяка входной двери.

Однако надо помнить, что объем цветочного горшка невелик и грунт в нем быстро пересыхает, а с южной стороны к тому же сильно нагревается. Поэтому лучше для оформления южных сторон дома подбирать емкости пообъемней.

Для бревенчатого дома-избушки идеально подойдет простой длинный узкий контейнер как балконный ящик. В нем будет хорошо смотреться как один вид растений, так и «веселенькая» композиция из разных. Это касается и стен, обшитых вагонкой или сайдингом.

Чем больше стена, чем больше и заметнее ее детали, тем проще должны быть контейнеры для цветов. Сложные формы, обилие элементов досадно загромоздят стену и не подчеркнут достоинств даже самого стильного дома.

Зато на гладкой оштукатуренной поверхности стены можно создать целую систему цветочных акцентов. Их эффектно поддержат графичные деревянные конструкции, на которые устанавливаются растения в контейнерах. Для того, чтобы покрытие стены не портилось, такую конструкцию можно сделать слегка отстающей от стены и к тому же съемной.

Обратите внимание на старинные дома с широкими каменными откосами. Установленные на них контейнеры с растениями смотрятся особенно эффектно. Особую прелесть таким композициям придают изящные кованые ограждения.

Размещая растения за окном, заранее позаботьтесь о беспрепятственном стоке дождевой воды. Контейнер не должен перекрывать естественный поток, иначе вода размоет грунт.

Для озеленения подбирайте растения, которые будут долго и ярко цвести. Кроме того, желательно, чтобы они давали пышную зелень.

Примеры контейнерных садиков

Источник: flowers.cveti-sadi.ru

Семейство лилейных. Ареал – Европа, Северная Америка, Азия. В России их стали выращивать при Петре I. Насчитывается около 110 видов и сотни садовых форм. Растение с чешуйчатыми луковицами, стебли неразветвленные, листья линейные, реже мутовчатые. Цветки различного строения, размера, окраски, с приятным ароматом. Различаются по срокам цветения. Последнее дает возможность иметь цветущие лилии от ранней весны до осени.

Вопросы, которые обсуждаются в передаче:
Техника выращивания лилий от луковицы до цветов.
Виды и сорта лилий
Посадка и уход за луковицами
Выкопка луковиц
Промывка луковиц
Сушка луковиц
Хранение луковиц
Очистка и сортировка луковиц
Подготовка почвы
Выращивание лилий в ящиках
Срезка лилий

Фунгициды – химические вещества для борьбы с грибными болезнями растений (бордосская жидкость, серный цвет и др.), а также для протравливания семян (формалин, ТМТД, Фундазол, гранозан, меркуран) с целью освобождения их от спор паразитных грибов (типа головни для зерновых семян).

Гербициды – химические вещества, применяемые для уничтожения растительности. По характеру действия на растения делятся на гербициды сплошного действия, убивающие все виды растений, и гербициды избирательного (селективного) действия, поражающие одни виды растений и не повреждающие другие.

Инсектициды – химические препараты для уничтожения вредных насекомых.

Вопросы, которые обсуждаются в передаче:
Защитные мероприятия
В какое время необходимо проводить защитные мероприятия
Механическая борьба с болезнями и вредителями
Малинно-земляничный долгоносик (цветоед )
Яблоневый цветоед
Виды ядохимикатов
Меры безопасности в работе с ядохимикатами

Подготовка земли, посев семян, первые разочарования – всё это неизбежные трудности на пути к сочному, ярко-изумрудному, пушистому травяному газону. Но можно поступить проще – купить готовый газон.

Правда, это не избавит нас от труда по подготовке земли под газон и хлопот по взращиванию «переселенца». Прибавьте к этому расходы за готовый рулонный газон. Дорого? Тогда будем сеять. Хотите заплатить за готовый (начать-то можно и с небольшого газончика)? Тогда посмотрим, как это делается…

Заказывать рулонный газон надо в специализированной фирме. И в момент заказа убедиться лично, что, собственно, нам предлагают. То есть, заказ по телефону однозначно не годится. Мало ли что нам могут привезти!?

Рулонный газон – это куски дёрна с уже проросшей газонной травкой. Преимущества настила готового газона в том, что результат мы видим немедленно. Нет необходимости ждать 2-3 недели первых всходов. Не будет и сюрпризов, когда вместо ожидаемой овсяницы на газоне вырастет какой-то непонятный бурьян.

Землю под готовый рулонный газон придётся готовить так же, как и под обычный посевной. Сначала граблями убираем весь мусор. Перекапываем почву на глубину штыка лопаты, одновременно удаляя остатки корешков и стеблей сорняков. Вносим в землю комплексные гранулированные удобрения. Затем тщательно выравниваем вскопанную землю и увлажняем её. Поливаем обильно, но не до такой степени, чтобы получить болото.

Профиль участка, как и в случае с посевным газоном, должен быть наклонным – для стока излишков воды. Короче, всю подготовку проводим точно так же, как если бы мы засеивали будущий газон собственноручно.

Далее, ждём доставки заказа… А заказывать надо больше рулонов, чем мы думаем. Избыток должен быть не менее 5-10 процентов от общей площади газона. Связано это с тем, что площадка под газон редко бывает идеальной прямоугольной формы. Где-то нам неизбежно придётся подрезать дёрн, удаляя излишки. Это первое.

Второе – подсыхая, дёрн даёт усадку, как раз на эти 5-10 процентов. И между уложенными пластами дёрна могут образоваться щели. Если щелей не удаётся избежать в самом начале при укладывании рулонов, то можно засыпать их землей. Только делать это надо аккуратно, избегая попадания земли на траву. Ювелирная работа, однако…

При укладывании только что доставленного на дачу дёрна следует помнить о некоторых правилах, которых следует придерживаться. Первое – пласты дёрна надо укладывать как можно плотней друг к другу, стараясь избегать щелей. В противном случае после усадки щели станут слишком заметными.

Второе – пласты укладывают со сдвигом, как кирпичи в стене. Угол одного пласта дёрна должен приходиться на середину соседнего. Все маленькие куски – в середину участка, а большие – по краям. Но при этом на подготовленной земле не должно быть бугров и впадин. Если большой пласт ляжет на землю неровно, с изгибом, он потом растрескается. И трава в этом месте засохнет (будут повреждены корешки). Дерн укладываем от центра к краям, стоя при этом на уже уложенных пластах, подсунув под ноги дощатый настил, фанерный лист либо просто широкую доску. Смысл в том, чтобы на земле от ног не осталось ямок. Но и ходить по только что расстеленному дёрну тоже нельзя – можем повредить.

Когда укладывать готовый газон? В то же время, что и высеивать семена трав на газон обычный. То есть во вторую половину августа или в сентябре. Или весной – в апреле. Но ранней осенью лучше. Газон приживётся и даже подрастёт. Как перезимует? А что ему сделается? Если не напортачили с укладыванием рулонов и дальнейшим уходом, то всё будет «о`кей».

На приживание рулонному газону нужно примерно столько же времени, сколько и на первые всходы посеянной травки – от недели до трёх. На третьей неделе травка подрастёт. Как только её рост превысит 6 сантиметров, газон можно в первый раз подстричь. Срезать следует не более 1-2 сантиметров, чтобы не особенно травмировать травку. Если газон выложен осенью, то больше косить траву не следует. Ну а газон, выложенный весной, косим так же, как и обычный посевной – по мере роста травы (примерно раз в неделю).

Максимально допустимая длина травы – около 10 сантиметров (она различна для каждого типа газона – самая длинная трава у партерных газонов, по которым не ходят, самая короткая – у газонов спортивных). Но в любом случае скашивать более 1-2 сантиметров опасно. Как бы ни была живуча газонная травка, но и у неё «могут не выдержать нервы».

Уход за газоном заключается в его поливе и регулярном скашивании. Для полива можно устроить или купить готовую небольшую дождевальную установку. Самым эффективным является капельный полив (вода просачивается из уложенного на землю шланга, в котором проделаны отверстия). Правила полива те же, что и для других садово-огородных растений. То есть, не поливать в жару, не поливать очень холодной водой, не жадничать и не транжирить воду (растения, как ни странно, могут «захлебнуться» в избытке влаги).

Чем косить? Косой, чем же ещё. Ручная коса – это же ещё и хороший способ сбросить животик… Только коса – инструмент капризный и дилетантов не любит. А криво подстриженный газон оставляет жалкое впечатление. Поэтому лучше все же обзавестись газонокосилкой. Если дача электрифицирована, то можно обойтись и электрической косилкой (на мой взгляд, с ней иметь дело проще – не надо возиться с бензином и маслом).

Косить следует только по сухой траве и только днём. Регулярно меняйте направление движения косилки. В одну субботу косим газон поперёк, в другую – вдоль. Но если уж начали косить поперёк, то и докашиваем в этот раз в одном направлении, иначе газон станет «пёстрым»… Ну и поосторожней. Перед скашиванием убедитесь, что на газоне нет мусора. Иначе себе выйдет дороже…

Спросил я тут у моего приятеля (работающего в конторе на Пресне цветочным царём), чем лучше косить дачный газон. И этот ботанический гуру на минуту задумался, а потом серьёзно сказал: «Маникюрными ножницами. Знаешь, такими загнутыми, блестящими». Я попробовал. Оказалось не очень-то удобно

Автор: Николай Надеждин
Источник: myjane.ru

Тюльпаны принадлежат к семейству лилейных (Liliaceae Juss). В диком виде произрастают в Европе, Малой и Средней Азии и Северной Америке. Многие из них по декоративности не уступают сортовым. Дикие виды используются как исходные формы для выведения новых сортов. Впервые в культуру были введены в Турции, откуда позже попали в Европу.

Вопросы, которые обсуждаются в передаче:
Тюльпаны от луковиц до производства цветочной продукции в теплицах
Виды и сорта тюльпанов
Когда нужно выкапывать луковицы
Процесс выкопки и транспортировки луковиц
Отмывка луковиц от земли и растительных остатков
Просушка луковиц
Хранение луковиц
Способы выгонки тюльпанов
Подготовка почвы к посадке луковиц
Посадка тюльпанов
Уход в процессе роста растений
Уборка и подготовка к реализации цветочной продукции

Посев многолетников

Если после цветения не обрезать многолетники, то можно будет собрать урожай семян для разведения новых растений. Высевать можно как дикорастущие многолетники, так и селекционные сорта, например рудбекию ‘Goldsturm’.

Борец (аконит), колокольчик и некоторые другие многолетники всходят только после воздействия на семена холодом.

После сбора семена этих растений сразу же высевают в рассадные емкости. Затем их погружают в садовый грунт в защищенном от морозов месте до уровня почвы в емкостях.

Если в конце зимы появляются первые росточки, их заносят в помещение и продолжают выращивание под крышей.

Семена большинства многолетников хранят до весны и лишь тогда высевают. Семена следует хорошенько просушить, разложить в небольшие бумажные пакетики, подписать и хранить в сухом темном месте.

Для высевания на дно плошки насыпают гравий, а сверху — специальную почвосмесь для рассады. Крупные семена раскладывают по отдельности, мелкие рекомендуется смешать с песком, чтобы равномерно распределить их на рабатке. В завершение надо слегка примять землю.

Люпин, дельфиниум и морозник прорастают только в темноте.

Поэтому их присыпают сверху песком и ставят в темное место прорастать. Затем аккуратно поливают посевы и накрывают плошку прозрачной крышкой.

Если земля будет постоянно влажной, семена вскоре проклюнутся. Молодым всходам нужно тепло, вода, регулярное проветривание и защита от прямых солнечных лучей.

После появления второй пары листочков их рассаживают в отдельные горшки, а позднее высаживают в открытый грунт.

Размножение многолетников черенками

Черенок представляет из себя часть стебля садовой культуры. Попав в почву, эта часть укореняется и развивается в самостоятельное растение.

Черенкование применяется для размножения многолетников, которые плохо поддаются делению или дают недостаточное количество молодых побегов. Это, к примеру, иберис, шалфей, обриета, котовник.

Черенки получают с весны и до середины лета с верхушечной части молодых побегов (верхушечные черенки). У растений с очень мягкими верхушками побегов используют среднюю часть стеблей. Для размножения таких многолетников, как дельфиниум, лучше использовать нижние части побегов.

Длина всех черенков должна составлять 5—10 см. В качестве инструмента используют острый нож. Секатором пользоваться не рекомендуется, поскольку он мнет побеги. Отрезанные части втыкают в небольшие горшки или в лотки со специальной почвосмесью на глубину 1—2 см и держат в комнате или снаружи в пленочном парничке при высокой влажности воздуха.

Первые корешки образуются примерно через три недели. До тех пор посадки нужно оберегать от прямых солнечных лучей, регулярно поливать и периодически проветривать. Важно также регулярно следить за тем, чтобы не завелся грибок. Когда молодые растения укоренятся, их для закалки сначала выставляют без пленки наружу в полузатененное место, а затем уже окончательно высаживают в открытый грунт.

Для размножения гвоздики черенками используют только сильные, хорошо развившиеся побеги.	Все нижние листья удаляют, стебли аккуратно обрезают примерно на 5-10 см ниже одного из узлов.
Черенки погружают в почвосмесь на глубину 1 – 2 см. Через три недели они укоренятся.	В следующем году молодые растения уже ничем не будут отличаться от материнского растения.

Два из одного – деление многолетников

Деление растений — не только самый простой способ их размножения, но одновременно и весьма эффективный метод ухода за ними. Никогда не пересаживайте многолетники, не разделив их, иначе растения потеряют интенсивность цветения и начнут отставать в росте.

Недолговечные растения, например рудбекию или гравилат, чтобы они не вырождались, необходимо делить каждые 3—4 года. Корневой ком разделенных частей должен быть размером не более кулака. Весенне- и летнецветущие культуры делят после цветения. Все остальные — весной.

У старых кустов пиона и клопогона корни древеснеют до такой степени, что разделить их удается только с помощью острой лопаты. А такие многолетники с длинными корнями, как водосбор, люпин и скабиоза, вообще не пригодны для подобного способа размножения.

Растение выкапывают и разрыхляют корневой ком пикировочной палочкой.

Острым ножом корневой ком разрезают на две части. В каждой из них должна быть, по крайне мере, одна хорошо развившаяся лиственная розетка.

Секатором отсекают все цветоносы. Удаляют также поврежденные листья и корешки. Затем обе части высаживают в грунт и регулярно поливают.

Ирис разрастается с помощью мясистого корневища, его размножают отростками корневищ:

После того как растение отцветет, его выкапывают, отделяют боковые отростки.

Обрезают верхушки длинных листьев.

Высаживают так, чтобы отросток корневища находился непосредственно под поверхностью почвы.

Размножение многолетников корневыми черенками

На корнях некоторых многолетников (мак турецкий, ветреница японская, водосбор или коровяк) образуются почки побегов, что позволяет размножать эти культуры с помощью так называемыхкорневых черенков.

Зимой растения перекопочными вилами аккуратно выкапывают из земли, обрезают длинные корни и нарезают их кусочками по 5 см. Сделав косой срез на нижнем конце, черенки втыкают в горшки с почвосмесью для рассады, сверху насыпают слой песка или керамзита, накрывают пленкой и регулярно поливают. Черенки хорошо развиваются, если их разместить в ящике-парнике или зарыть горшки до верхнего края в садовую грядку.

Когда появятся побеги, пленку удаляют. Уже через несколько недель молодые растения можно пересаживать в открытый грунт. На заметку: при размножении флоксов корневыми черенками молодые растения меньше поражаются голыми слизнями.

Размножение корневыми черенками: обрезать длинные корни.	Нарезать кусочками по 5 см и сделать косой срез.
Черенки воткнуть в почвосмесь для рассады, сверху насыпать слой песка или керамзита.	Молодые растения пересадить в горшки или сразу же высадить в открытый грунт.

Источник: flowers.cveti-sadi.ru

Об улитках мы узнаём с раннего детства, но как-то абстрактно… по картинкам в детских книжках, по мультфильмам, где обычно улитки представлены забавными и медлительными существами.

Лицом к лицу с улитками сталкиваются дачники, и им уже не до сантиментов.

Садовые улитки – животные, которые принадлежат к моллюскам, к классу брюхоногих (Gastropoda), которых в мире, по утверждениям специалистов, насчитывается более 85 тысяч видов.

У садовых улиток есть домик – известковая раковина, чаще всего у молодых – с двумя завитками, у более старых – до пяти завитков. В раковину улитки прячутся в случае опасности и во время засухи, закупоривая отверстие плёнкой из слизи.

Зимой улитка впадает в спячку и закрывает устье раковины известковой крышкой, которая пропускает воздух. Но, например, у слизняка раковины нет.

Тело улитки состоит из головы с рожками и глазами, ноги и закрученного спиралью туловища. Нога у улитки вытянутая, с её помощью она передвигается, мышцы на ноге сокращаются волнообразно, а медленно, потому что нога всё-таки одна. Для облегчения движения из желез в ноге постоянно выделяется слизь.

Язык улиток как бы покрыт тёркой, на языке у них расположены зубы. Еду улитка разыскивает на ощупь. У неё хорошее обоняние, но неважное зрение.

Говорят, что по весне, тёплыми лунными ночами, улитки изнывают от любовного томления и отправляются искать себе суженых… Найдя друг друга, улитки начинают любовную игру. Они вытягиваются вверх друг против друга, касаются друг друга рожками и ртом. Потом падают, прижавшись друг к другу, и лежат неподвижно. Затем всё начинается заново, пока не произойдёт сам акт совокупления, во время которого улитки прижимаются друг к другу и окутывают себя слизью, чтобы не расклеиться раньше времени.

Обе улитки одновременно являются и самцом, и самкой, поэтому вводят друг другу сперму. Перед спариванием улитки уже носят в себе зародыши. Вообще-то улитки могут размножаться круглый год. На процесс размножения влияет погода: чем она теплее и влажнее, тем благоприятнее для улиток. Потом улитки расползаются в разные стороны, унося в себе яйца, начинающие одеваться в скорлупу.

Через 1-2 недели улитка находит укромное место, роет в почве неглубокую ямку и откладывает в неё яйца, засыпая их землёй. Потом проползает по зарытой кладке несколько раз, сглаживая её, чтобы сделать незаметной. На этом её забота о потомстве завершается.

Большую часть кладки, как правило, расхищают и съедают разные насекомые, жуки, черви, которые обожают яйца улиток. Из тех яиц, что уцелели, через 25 дней появляются детёныши в прозрачной раковине, которая может сломаться от малейшего прикосновения. Некоторое время маленькие улитки живут под землёй, питаясь остатками скорлупы, потом выбираются на поверхность. Прочной их раковина становится по истечении нескольких лет.

Растут улитки до года, а живут 6-7 лет. Едят улитки всё подряд, особенно любят сочные зелёные листья растений. Молодые улитки ещё более прожорливы, чем старые, они буквально отпиливают своими острыми зубками кусочки листьев и проглатывают их. На зиму улитки вырывают ногой ямку, забираются в неё, сверху подгребают опавшую листву, закрываются крышкой и спят до весны.

Улитки не только наносят урон садоводам, но ещё и переносят глистов и ленточных червей. К счастью, в природе у улиток много врагов. Их поедают птицы, змеи, мыши, лягушки.

В то время как мы с ними боремся, в других странах они считаются деликатесным блюдом. Говорят, что садовая улитка стоит 5 евро за 1 кг. А началось всё с древних греков. Они разводили улиток, подкармливая их виноградной лозой и зерном.

Плиний Старший в «Естественной истории» написал, что жареных улиток ели с вином перед ужином для возбуждения аппетита или закусывали ими в промежутках между пирами. Галлы ели улиток на десерт. А в Средние века их ели, поджаривая с луком во время поста.

В это же время улитки применялись и как медицинское средство при желудочно-кишечных заболеваниях, для лечения гнойных ран, глазных воспалений и долго непрекращающихся кровотечений. В современной медицине некоторых стран препараты из улиток помогают нейтрализовать побочные действия антибиотиков.

В 14 веке в одной из французских газет улитки впервые были названы деликатесом. Это не случайно: содержание белка в улитке выше, чем в курином яйце. К тому же они содержат много кальция, железа и жирных кислот.

В наше время во французской, немецкой и испанской кухне существует огромное количество рецептов по приготовлению улиток: от супа до фарша, салатов и запеченных улиток с сыром.

Говорят, что ежегодно съедается до 100 тысяч тонн улиток. Конечно, каждый решает сам – есть их или нет. Если же есть не хочется, а в саду от них убытки, можно просто их вывести.

Для этого подходит лучше всего ручной метод, когда улиток просто собирают и уничтожают. Только нужно учесть, что днём в солнечную погоду улитки спят в укромном месте, а на охоту выходят по ночам.

Рядом с плодовыми и ягодными культурами полезно сажать чеснок, лаванду, тимьян, розмарин, горчицу и некоторые другие растения, которые не по вкусу улиткам.

Американские учёные заметили, что кофеин разрушает нервную систему улиток, и они погибают. Чтобы воспользоваться этой хитростью, нужно приготовить 2%-ный раствор из растворимого кофе и обрызгать им растения. Не зря говорят, что все болезни от нервов…

Ещё вокруг грядок специалисты советуют разбрасывать измельчённую яичную скорлупу, гравий, древесную золу, песок, опилки. Междурядья опыляют гашёной известью – пушонкой.

Некоторые садоводы угощают улиток пивом… Пиво наливается в низкую банку и закапывается в почву вровень с поверхностью земли. Говорят, что улитки – большие любительницы пива и к утру в ловушках собираются большой компанией, решив, что надо чаще встречаться… Садоводу остаётся только извлечь их оттуда и уничтожить.

И не забудьте развесить на своём участке домики для птиц, привлеките на дачу жаб, лягушек, если удастся, ежей. Одна из моих знакомых, увидев на даче ёжика, угостила его молоком, потом пришли два ёжика, и она дала им куриные кости, которые стала выносить ежедневно, а еще навалила кучу хвороста за дачным домиком. Вскоре у неё на участке уже жила целая семейка ежей – два взрослых ежа и четыре маленьких. А вот улитки стали редкостью.

Чтобы приманить жаб и лягушек, можно вырыть маленький прудик, навалить рядом кучу прошлогодней листвы. Эти животные сейчас часто поселяются в городских парках и прудах, так что можно выловить несколько штук и создать им комфортные условия на своей даче. Жаб можно поить молоком, подкармливать кусочками печенья, хлеба.

И ещё посадки в саду не должны быть густыми. В междурядья можно положить сухие ветки крапивы, которую улитки избегают. И побольше света и солнца!

Соблюдая эти простые правила, можно будет самим лакомиться урожаем, а на улиток… можно полюбоваться в книжке или в мультике.

Автор: Наталия Антонова
Источник: myjane.ru

Чтобы получить хороший урожай с приусадебного участка, не достаточно правильно поливать и во время вносить удобрения.

Садовые культуры – живые организмы, всё живое подвержено болезням и вредителям. Лаборатория защиты растений расскажет вам как правильно бороться с сорняками и вредителями.

Вопросы, которые обсуждаются в передаче:
Способы защиты семян
Что такое протравители
Часто встречающиеся вредители
Методы борьбы с майским жуком
Болезни и вредители капусты и способы борьбы с ними
Препараты для борьбы с болезнями и вредителями растений
Защита рассады
Болезни и вредители ягодных растений

Почти в каждом саду, большом или маленьком, всегда найдется тенистый уголок.

Полутень, к примеру, создают кроны плодовых деревьев; совсем ненадолго заглядывает солнце и за северные стены.

Некоторые хозяева расстраиваются по этому поводу: «Жаль, что пропадает место и нельзя посадить розы, яркие летники, устроить газон».

Ну в отношении газона это мнение никак нельзя разделить. Можно сделать прекрасную лужайку и в довольно затененном месте, стоит только правильно подобрать смесь семян злаков. О том, как устроить газон в тени – наша третья идея.

Вообще, если постараться, тенистый уголок может стать изюминкой вашего сада.

Тенистый сад, так же как и хорошо освещенный, можно сделать садом непрерывного цветения. Для реализации этого замысла есть достаточный ассортимент растений, известных и распространенных, которые будут передавать друг другу эстафету цветения.

Наши первые две идеи как раз об этом.

Идея первая – посадите луковичные в тени

Мелколуковичные
Весной — до распускания листвы деревьев и кустарников — цветут многочисленные так называемые мелколуковичные (мускари, белоцветник, подснежник, сцилла, хионодокса, хохлатка, монтбреция, крокосмия). Их век недолог, но они ценны тем, что цветут первыми.

В природе они успевают благодаря подземному запасу в луковице или корневище развить надземные части, зацвести, привлекая первых насекомых, завязать семена и разбросать их еще до того, как другие растения окончательно опомнятся от зимней спячки. Так, например, хосты в это время только показывают первые листья.

Сажайте больше мелколуковичных, и не обязательно однородными группами. Их можно смешивать между собой и с другими растениями, их можно даже подсаживать в газон; они все равно отцветут прежде, чем придет время первой стрижки. Кстати, середина лета — идеальное время для их посадки.

Представители мелколуковичных: Мускари

Крупнолуковичные: Нарциссы и тюльпаны

Крупнолуковичные

Вслед за ними начинают зацветать те, которые законно называют «крупнолуковичными» — посаженные под зиму тюльпаны, нарциссы и гиацинты.

Конечно, на солнечном месте они зацветают раньше, и иногда слишком рано, до начала дачного сезона, и мы не успеваем на них налюбоваться. И очень быстро отцветают.

В полутени же цветение их более продолжительно и равномерно. Кроме того, будучи дальновидно посажены в смеси с другими многолетниками, они, уже потеряв декоративность в конце цветения, заменяются, например, незабудками, или бруннерами, или ярко-зелеными листьями безвременника, который зацветет осенью.

Такая схема позволяет оставить тюльпаны, нарциссы и гиацинты в покое до полного вызревания луковиц. Многие из нас по неопытности оказывались в ситуации, когда тюльпаны или другие луковичные в сплошной посадке уже отцвели, а заменять их на другие растения еще рано. Неряшливая грядка с отцветшими тюльпанами портит вам настроение и вид всего сада.

Идея вторая – сочетайте луковичные с многолетниками

Преодолейте стереотип, утверждающий, что тюльпаны, нарциссы, гиацинты и т.п. хорошо показывают себя только на солнечном месте.

Особенно это касается нарциссов, растущих в природе на лесных полянах, где вовсе не весь день светит прямое солнце. Полутень для них идеальна. Сажайте их в смеси с другими многолетниками, продолжающими цветение на этом участке после того как луковичные уже отцветут.

Позже вы сможете осторожно вытянуть вызревшие луковицы, оставив вторую культуру на месте, избежав тем самым «некрасивого периода».

Сажая многолетники в тенистом месте, имейте в виду, что возможно осенью вы подсадите между ними луковицы для весеннего цветения. Оставьте достаточно места.

Наконец, нарциссы, многие тюльпаны, крокусы, рябчики можно вообще не выкапывать. Оставленная на одном месте несколько лет плантация станет только лучше. Луковицы сами занимают оптимальную для них глубину в зависимости от свойств местного грунта.

Тюльпаны и незабудки прекрасно уживаются	вместе и превосходно смотрятся в дуэте
Луковичные и многолетники в тени под деревом

Хорошо сочетается пара тюльпаны и незабудки; они располагаются в два яруса, или даже в три, если использованы два сорта тюльпанов разной высоты. Расстояние между луковицами тюльпанов может быть больше, чем при сплошной посадке (до 20 см), и, таким образом, вы сможете меньшим количеством посадочного материала создать более обширный цветник.

Незабудки обычно голубые, реже белые или розовые с легким фиолетовым оттенком.

В нашем климате в полутени краше всех выглядит незабудка альпийская (Myosotis alpestris) с довольно крупными цветками. Она лучше всего сочетается с белыми, желтыми и оранжевыми тюльпанами. Белые сортовые незабудки отлично смотрятся с розовыми тюльпанами.

Пара дополнительных советов.

Не игнорируйте поздние сорта луковичных. Именно они по срокам цветения лучше всего «накладываются» с ранними летниками и травянистыми многолетниками.

Тюльпаны и анютины глазки

Бархатцы среди луковичных

Если у вас в саду есть участки со сплошной посадкой луковичных на довольно светлом месте, вы можете уже в этом году миновать то время, когда на тюльпаны жалко смотреть после опадания лепестков, подсадив между ними, к примеру, рассаду гетерозисных гибридов анютиных глазок (сеянцы поколения F1). Они удивительно неприхотливы и устойчивы. Не забывайте только обрывать завядшие цветки, это продлит цветение.

Другой вариант — самые обычные бархатцы. Будучи посажены вместе с луковичными, они не только маскируют их после отцветания, но и оберегают от болезней и вредителей своей фитонцидной аурой. После такого «общения» луковичные меньше болеют. Когда придет время, уберите тюльпаны. Но, как мы уже говорили выше, можно и не убирать.

Идея третья – газон из злаков в тени

Конечно, даже подобрав правильную семенную смесь, следует относиться к сильно затененному газону с некоторым дополнительным вниманием. Трава здесь будет более уязвима, поэтому нагрузку на такой газон стоит ограничить спокойным времяпрепровождением, а для спортивных игр выбрать лужайку на открытом солнечном месте.

Траву в тени не следует косить очень коротко. Наконец, старайтесь в самых затененных уголках посадить те растения, которые не мирятся с тенью, а наслаждаются ею, а для газона все-таки оставьте более освещенные места, например, как на наших фотографиях, — подальше от стволов деревьев.

Какую траву следует сеять в тени? Лучше всего купить у надежного продавца готовую газонную смесь, специально предназначенную для использования в затененных местах. Во всяком случае, ни спортивный, ни мавританский газон вам точно не подойдут.

Верный признак нужных вам смесей — обязательное присутствие в них в качестве основного компонента следующих видов и подвидов овсяниц: Festuca rubra f. commutata, Festuca rubra f. rubra, Festuca longifolia. Каждый из них, кроме того, имеет множество культиваров, рекомендованных для того или иного региона.

Вот некоторые общие характеристики этих трех видов овсяниц:

Название	«Плюсы»	«Минусы»
Овсяница красная жесткая Festuca rubra f. commutata	Подходит для очень затененных мест, не страдает от кратковременных засух.	Уязвима для грибковых заболеваний при высокой влажности воздуха, выдерживает очень незначительную нагрузку, долго восстанавливается при повреждении корней.
Овсяница красная Festuca rubra f. rubra	Самая теневыносливая среди газонных трав, устойчива к засухам.	То же, что для предыдущего вида.
Овсяница длиннолистная Festuca longifolia	Отличная теневыносливость и засухоустойчивость, неприхотлива к почвам, устойчива к болезням. Новейшие культивары можно стричь низко, можно также вообще не стричь, оставляя как почвопокровное растение.	Некоторые культивары трудно стричь ровно, при низкой стрижке у них срезаются дернинки, оставляя некрасивые проплешины.

Источник: flowers.cveti-sadi.ru

В наше время импортный редис продают всю зиму в магазинах. На вкус он очень даже ничего… Но ни терпкой горчинки, ни сочности, ни яркости местного редиса в нём, конечно, нет. То ли дело наш редис с грядочки! И хотя цена на весенний редис кусается, мы всё равно его покупаем. Деньги можно отдать уже за одно удовольствие смотреть на эти ярко-розовые пучки.

Родиной редиса считается Средняя Азия. Там редис был известен с древнейших времен. В Китае, где его выращивали ещё более 3000 лет назад, есть такая поговорка: «Если зимой есть имбирь, а летом редис, весь год сохранишь здоровье».

Редис был известен так же в Древней Японии, Древнем Египте и в Древней Греции. В Древнем Риме зимние сорта редиса ели с медом, уксусом и солью. В Европе редис стал возделываться с XVI века. Первыми её распробовали французские повара. В конце XVI столетия корнеплоды редиса были белыми и имели форму моркови.

В Россию редис завёз из Амстердама Пётр I, где царь впервые его попробовал в доме тамошнего купца и пришёл в восторг. Ну а теперь редис выращивают по всему миру.

Редис – травянистое растение, относящееся к семейству крестоцветных (капустных). Бывает редис однолетний, который в год посева образует корнеплод и семена, и двулетний, дающий семена на второй год после посева.

Листья редиса собраны в розетку по 4–6 штук. Цветонос порой достигает полутора метров. Цветы довольно крупные и симпатичные – белые, розовые. Корнеплоды имеют различную форму от приплюснуто-круглой до продолговатой, вытянутой. Цвет кожуры, как правило, ярко-розовый, бывает белый, жёлтый и красный, фиолетовый и пёстрый редис. Мякоть чаще всего белая. Редис бывает крупным и мелким, масса одного плода колеблется от 8 до 400 г.

Сорта редиса делятся по географическим группам на европейскую, китайскую и японскую. Японские и китайские сорта являются озимыми. В России распространены в основном сорта европейского типа.

В наше время редис чаще всего употребляют в пищу в свежем виде. Корнеплоды редиса содержат легко усваиваемые организмом человека минеральные соли железа, кальция, калия, фосфора, магния, такие витамины, как С, В1, В2, В5, органические кислоты, ферменты и некоторые гликозиды, придающие овощу специфический вкус.

Редис рекомендуют есть апатичным, ослабленным больным с плохим аппетитом и настроением, при упадке сил, авитаминозе, людям, страдающим нарушением в работе желудочно-кишечного тракта, при гипертонии и атеросклерозе.

Последние исследования показали, что редис обладает иммуномодулирующей и противораковой активностью, разжижает кровь, служит делу профилактики ишемической болезни сердца, атеросклероза, холецистита.

В Китае редис употребляют как жаропонижающее и отхаркивающее средство. Наружно редис применяют для лечения радикулитов и невралгий, предварительно натерев его на тёрке и прикладывая к больному месту в виде компрессов.

Редис нельзя есть больным язвой желудка и кишечника, при колитах, болезнях почек и печени. Зато тем, кто страдает ожирением, редис очень полезен.

Дачникам нужно помнить, что редис – растение короткого дня. Это холодостойкое и скороспелое растение, поэтому приступать к его посеву нужно в самые ранние сроки. Опытным огородникам удаётся собрать за год 3-4 урожая.

Редису требуются рыхлые почвы. На тяжёлых, плотных, плохо обработанных почвах хорошего урожая ждать не стоит, вырастут карлики и уродцы.

Редис лучше всего выращивать после культур, под которые вносился навоз и компосты в больших дозах.

Тяжёлые почвы можно улучшить внесением в них песка и опилок, смоченных в растворе мочевины – 100 г на 8 литров. Хорошо добавлять в почву огородную землю и торф.

Семена высеивают на расстоянии 2,5 см друг от друга и засыпают слоем земли примерно на 1 см. Посевы утрамбовывают и поливают, как бы опрыскивая с руки.

Редис можно подсеивать 1 раз в неделю до конца весны. Потом наступают длинные дни и редиса хорошего не вырастить. Возобновляются посевы в конце лета.

Редис одинаково хорошо растёт как на специально отведённых грядках, так и в смешанных посевах с капустой. Некоторые высаживают редис по краям участка с картофелем. Можно чередовать ряды редиса с рядами салата и шпината. В таком случае сначала начинают убирать редис и шпинат и лишь потом салат.

Редис можно высеивать и на место убранных ранних сортов картофеля.

Семена для посева, особенно в ранние сроки, нужно выбрать покрупнее. Некоторые дачники умудряются сортировать семена в ситечке, проделав в нём дырочки в 3 мм или чуть меньше. Ранней весной в морозные ночи и дни редис укрывают плёночными покрытиями.

Редис нужно регулярно прореживать, рыхлить почву и поливать. Едва прогреется земля, всходы нужно замульчировать сухой скошенной травой или соломой, чтобы препятствовать появлению сорняков.

До завязывания корнеплодов растения поливают по мере высыхания почвы, чтобы не стимулировать рост цветоноса. К тому же от избытка влаги редис может поразить болезнь – чёрная ножка.

Летом в жаркие сухие дни редису требуется более обильный полив. Но нельзя допускать резких перепадов от сухости к обильной влаге, чтобы избежать растрескивания корнеплодов.

Редис нуждается в подкормке. Нехватка калия определяется по бледности стебля. А при недостатке азота семядольные листики делаются мелкими и бледными.

После всходов раз в неделю нужно проводить жидкую подкормку минеральными удобрениями – 10 г мочевины и 30 г хлористого калия на 8 литров воды.

Убирают редис выборочно, исходя из размера корнеплодов. Раннеспелые сорта обычно достигают уборочной стадии за 3-4 недели.

Кроме весеннего и летнего посевов, существует ещё посев под зиму. Сеять семена начинают тогда, когда установятся небольшие морозы, так чтобы семена не смогли прорасти. Днём температура не должна превышать +2-3 градусов. Заделываются семена на глубину до 5 см.

Автор: Наталия Антонова
Источник: myjane.ru